|
|
|
Полезная информация
 Если вы решили нарастить пластмассовые трубы, знайте, что соединения этих труб такие же, как и у чугунных: одна труба вставляется в раструб другой. Однако забивать паклей и замазывать соединения не нужно, поскольку в раструбе каждой трубы имеется уплотнительное резиновое кольцо, которое создает герметичность стыка.
 Что представляет собой акриловая ванна?
 В последнее время все большее распространение получает новая для России технология ремонта бытовых ванн, основанная на вставке в чугунную ванну вкладыша, изготовленного из сантехнического акрила. Акрил (полиметилметакрилат) – это полимер, использующийся для изготовления бытовой техники (электрочайников, кухонных комбайнов и т.д.). При новом простом и эффективном способе ремонта лицевых поверхностей ванн и других сантехнических изделий в ремонтируемую ванну монтируется с помощью специальной двухкомпонентной пены ее точная копия, изготовленная методом вакуумного формования из литьевого сантехнического акрила. Толщина устанавливаемого вкладыша составляет 5-7 мм. Такой способ, известный под названием «ванна в ванну», широко применяется в странах Западной Европы. В России же новый метод ремонта чугунных ванн освоен в конце 1997 года немецкой фирмой «Гайс», когда была пущена в эксплуатацию автоматизированная установка вакуумного формования.
Если ваша канализация нуждается в промывании, то для этого наша промышленность выпускает эффективные специальные средства «Крот» и «Крот-2». Работать с ним нужно в защитных очках и резиновых перчатках.
Покрытие эмалями старых ванн – это надежная защита от износа?
Тем, кто собирается обновить ванну, покрыв ее «эмалью», эксперты советуют не спешить. Дело в том, что эмаль – это обжиговое покрытие, превращающееся в стекловидное вещество при температуре +800-900°С. Такую эмаль можно получить только в заводских условиях, и новые ванны покрыты именно таким веществом. Все остальные покрытия, использующиеся для реставрации эмалевого слоя, представляют собой просто краску повышенной механической прочности и водостойкости, которые достигаются за счет полимерного связующего. Такие покрытия не являются долговечными, они постепенно разрушаются под воздействием моющих и чистящих средств.
|
|
|
Один из способов установки акриловой ванны.
|
|
|
Я не претендую на поголовную установку ванн моим способом, однако если вас беспокоят щели между стеной и краем ванны - рад помочь.
Для начала не покупайте дешёвых ванн. Морока и устанавливать, и пользоваться. У хорошей акриловой ванны должен быть армирован бортик обычным утолщением его по периметру, пустотелый внутри. Также важно, чтобы дно было толстое и жёсткое. Наружные углы не должны быть загнуты слегка вниз - потом вода стекать не будет. Металлический каркас не нужен - не сопрягается он с ванной при нагреве. Я пользуюсь ванными фирмы "Jet Air". Из тех, что есть у нас, это лучшее ( в соответствии с ценой, разумеется). Если куплено что другое, установка одинаковая, результаты могут быть разные. Начинаем по пунктам:
1) Ванную перевернуть, по краям есть углубления. Выложить по периметру неплотный жгут из вязальной проволоки ( можно кусками, но в внахлест) и залить бетоном наравне с краями. Желательно добавить в бетон ПВА или жидкое стекло. Чем прочнее и эластичнее, тем лучше. 4-5см от края - ровная площадка, затем накат из бетона на стенку около 10см высотой для шумопоглощения.
2) Пока сохнет, подготовка основания. Выложить его на 2-3 см выше уровня пола по уровню, оставив место под слив. Впрочем, с перевёрнутой ванны легко снять размер основания, которое намного толще стенок. Пользоваться ОБЯЗАТЕЛЬНО без применения извести. И никаких силикатных кирпичей. По размеру от основания до НИЖНЕГО края бортика ванной делается горизонтальная штроба по стене в местах примыкания высотой 7-8 см на глубину 1,5-2см. По центру длинной стороны ванны в стене штробится вертикальная штроба с 20см от пола до 60см, шириной около 15см и глубиной 6-8 см. Кран, надеюсь, уже установлен.
3) Высохло? продолжаем. Ванну осторожно перевернуть. Пока она не стоит намертво в нише, не стучать по краям - отвалятся и будут гудеть всю оставшуюся жизнь. Примеряем. Всё подходит? Может нужно что поддолбить? Учтите, на подушке ванна поднимется на пару сантиметров. Снимаем полиэтилен ТОЛЬКО с краёв, примыкающих к стене. Замешать жидкий цементный раствор сразу ведра 4 (хотя какого у вас размера вёдра?). Штробу и подушку обеспылить и обильно смочить. Набросать раствор на штробу и немного под неё для дополнительной подложки, остальной раствор вылить на основу. Всё делать желательно быстро, пока раствор не осядет. Вертикальную штробу не трогать. Аккуратно сверху поставить ванну, выставить, слегка трамбуя раствор дном, по уровню (приблизительно). Теперь задвинуть её в стену и выставить окончательный уровень и вдоль и поперек. Кто скажет, что ванна должна быть под наклоном - не верьте. Всё предусмотрено конструкцией. Под выпирающий угол что-нибудь надо подложить, чтобы не просела. Всё. Сохнет. Не трогать до завтра.
4) Приготовить: шлакоблоки 4см, сколько надо для обложки и вёдер 10 речного песка. Продолжаем. Проверить ещё раз уровень - не сползла ли, не покосилась? Всё в порядке? Значит соединяем всю канализацию с переливом и засыпаем песком ниши до верху. Снизу идёт сухой песок с намачиванием по месту и трамбовкой. Под верх трамбуется сразу мокрый песок, чтобы не осыпался. Вот для этого и нужна штроба над ванной. По бокам проблем не будет, я думаю. Чем плотнее заполните, тем выносливей ванна на удары и трещины, но если не трамбовать и песок в будущем осядет - это тоже не беда. Ведь у вас есть по верхнему углу ванны снизу накат из бетона около 10 см, который не позволит ей гудеть от воды.
5) Установка лицевой стенки (двух) для каменщика - плёвое дело. Обязательно заполнять сзади песком. Не забывайте, что край ванны с водой и вами в ней опирается на эту стенку, поэтому лист ЦСП и др. похожий материал не годится. Выкладывать сложнее, но можно под уклоном наружу для удобства ног. Оставляйте от края 1,5см для керамики. Вроде всё. Всю работу можно сделать одному, если женщины - вдвоём. Да, забыл одну мелочь. Все мелкие царапины прекрасно шлифуются бархоткой с пастой ГОИ, а крупные доводятся до мелких нулёвкой. Удачи!
http://Valena.h15.ru
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полезная информация
Если из-под раковины капает вода, значит, что-то случилось с резиновым уплотнительным кольцом, расположенным между поверхностью раковины и выпуском: оно или растянулось, или треснуло, или сдвинулось со своего места из-за того, что накидная гайка, крепящая выпуск к раковине, плохо закручена.
Как установить унитаз?
В метках, предварительно нанесенных в полу (разметку производят по отверстиям в основании унитаза) высверливают дрелью отверстия, в которые устанавливают расширяющиеся или пустотелые дюбеля. Затем равномерно вворачивают в дюбеля шурупы с двумя подкладными шайбами из стали и пластмассы до тех пор, пока унитаз не будет надёжно зафиксирован. Есть другие варианты: закрепление на деревянную доску (т.н. «тафту»), установка постамента унитаза на цементный раствор или приклеивание опорной части унитаза непосредственно к полу.
Если вода подтекает из места, где гибкий шланг подключается к сливному бачку, значит, лопнула пластмассовая накидная гайка, крепящая шланг. В этом случае лучшим выходом будет замена шланга на импортный с металлическими накидными гайками. Утечка воды через перелив в бачке может возникнуть и из-за элементарно плохой регулировки поплавкового клапана. Исправить дефект можно простым изгибанием рычага поплавка.
Как монтируется друкшпюлер?
Самым элементарным по устройству считается наружный друкшпюлер. Эта система экономит место лучше, чем в застенных бачках. К тому же ее монтаж очень прост. Если не хочется, чтобы в туалете из унитаза торчали трубы, подойдет встроенная безбачковая смывная система. Как правило, ей отдают предпочтение и по более веским причинам. Например, когда бачок некуда встраивать, или если неохота возиться и возводить фальшстену, за которой, собственно, и упрятывают бачок. Установка занимает не больше времени, чем монтаж рамы застенного бачка. Повозиться, правда, придется. Сначала нужно проделать в стене квадратную нишу размером 20х20 см и глубиной 8 см, а затем – ложбинку для трубы. Когда друкшпюлер встанет на место (в нишу), приступают к внешней отделке. Потом в стену вбивают 2 штыря, на которые и подвешивается унитаз.
|
|
